IMHO.WS

IMHO.WS (http://www.imho.ws/index.php)
-   Фото/Видео аппаратура (http://www.imho.ws/forumdisplay.php?f=155)
-   -   Фотословарик для чайников. (http://www.imho.ws/showthread.php?t=62720)

Dopeless 27.06.2004 15:44

Фотословарик для чайников.
 
Итак, я думаю, что многие люди, которые собираются увлечься, или уже увлекаются фотографией так и не знают принципов работы фотокамеры, а так же назначения основных ее узлов и механизмов. Что бывает необходимым не только при непосредственно съемке, но даже при прочтении характеристик камеры при выборе.

Конечно, есть куча литературы по этому поводу. Может быть я сейчас сделаю пустую работу, но я попробую описать все это еще раз с минимальным углублением в детали. Описать вкратце и языком, понятном каждому.

Начну с оптики.

Объектив - это важнейшая часть камеры, от которой в пленочнике качество снимков зависит имхо на 90%. В цифровике оно зависит еще и от качества матрицы (которая заменяет пленку). Суть в том, что пленку можно использовать разную, а матрицы менять нельзя.

Итак объектив всего лишь проецирует изображение на пленку/матрицу, и его в принципе можно заменить обыкновенной линзой (что кстати иногда используется для съемки портретов). Зачем же вместо линзы ставят сложное устройтво представляющее собой набор линз разных форм и размеров. А затем, чтобы добиться максимального качества снимков. При съемке просто через линзу происходят сильные искажения и завалы резкости, а вот добавив еще одну линзу, эти искажения можно в какой-то мере погасить, зато появляются новые и т. д. И разработать действительно хороший объектив очень трудно, а к тому же очень многое зависит от качества линз. Поэтому хорошие объективы очень дорогие. В дешевых мыльницах объектив представляет собой несколько пластиковых линз. Я думаю не стоит рассказывать о качестве сделанных такой "оптикой" снимков. Объективы бывают различных видов и для каждого вида съемки существует свой объектив. Например для съемки портретов и пейзажей используются разные объективы. На этот раз я не буду сильнее увлекаться к деталям, а перейду непосредственно к основным характеристикам объективов, с которыми вы можете столкнуться.


Две основные характеристики объектива - это фокусное расстояние и относительное отверстие.

Фокусное расстояние говорит о масштабе даваемого объективои изображения. Тоесть объективы могут быть широкуогольными - с малениким фокусным расстоянием и длинофокусными - с большим. При помощи широкоугольного объектива можно снимать например в комнате. Она захватит большую площадь. При съемке длиннофокусником хорошо снимать удаленные объекты. Для узкопленочного формата (сейчас самый разпространенный, размер кадра 24х36мм) стандартным считается объектив с фокусным расстоянием 50мм. Его угол захвата 45 градусов. Но фокусное расстояние влияет на масштаб изображения в зависимости от размера кадра по-разному. Так как размер матрицы цифровой камеры отличается от размера кадра пленки, то и фокусные расстояния объектива следует воспринимать по-другому. В документации к объективам цифровых камер обычно указывается фокусное расстояние, как реальное, так и в эквиваленте к узкопленочникам.
Объективы с зумом - это объективы, фокусное расстояние которых может изменяться, указывается в виде 28-80мм. В данном случае минимальное фокусное расстояние 28мм, а максимальное 80.

Относительное отверстие объектива грубо говоря показывает на размер отверстия, через которое проходит свет. Говорит о том, на сколько можно открыть диафрагму (затрону ниже). Чем больше относительное отверстие, тем, следовательно, больше света пропускает объектив. Это не значит, что снимки будут выходить светлее. А значит, что объективом с бОльшим относительным отверстием можно снимать с меньшей выдержкой, чем объективом с меньшим относительным отверстием при тех же условиях съемки. Объективы с бОльшими относительными отверстиями дороже, так как сделать их сложнее, и требуется бОльшие количество стекла лучшего качества. Так же при помощи светосильных объективов (с большИми относительными отверстиями) можно добиться например размытого фона при съемке портретов. Для любительских зумов нормальным относительным отвертием считается 1/3.5, светосильными считаются объективы с относительными отверстиями 1/2 и больше.

Кроме этого объектив обладает множеством характеристе, таких, как разрешающая способность, бокке и т. д. Но это все уже детали, в которые я, как и обещал, не углубляюсь.

Диафрагма - это устройство, позволяющее регулировать относительное отверстие объектива. Представляет собой набор липестков (количество и форма могут быть разными, что также является одной из характеристик объектива), которые могут либо сужаться, либо расширяться, образуя при этом отверстия разного диаметра. Если диафрагма полностью открыта, то относительное отверстие максимальное, если закрыта, то оно минимальное. При открытой диафрагме объектив пропускает больше света. Также, чем меньше отверстие диафрагмы, тем больше глубина резкости (тем больше предметов, находящихся на разном расстояние от объектива) попадут в фокус. Снова таки, не стану объяснять почему, для этого есть другие источники.

Теперь к самой камере.
Вкратце расскажу о самом процессе съемки. Что же происходит после нажатия спусковой кнопки? А после этого на определенное, регулируемое время открывается затвор и изображение проецируется через объектив непосредственно на матрицу или пленку. В зависимости от того, на какое время был открыт затвор, на матрицу/пленку попадет больше или меньше света.

Затвор - устройство, которое закрывает пленку от света проходящего через объектив и открывается только в момент непосредственно съемки. Затворы бывают разных видов. Шторные и центральные. Центральный затвор может находиться прямо в объективе. Также бывают механические и электронные затворы. Время на которое откроется затвор определяется выдержкой.

Выдержка - выставляется как и диафрагма перед съемкой в зависимости от параметров экспозиции. Определяет время, на которое при съемке откроется затвор. При съемке в условиях плохой освещенности следует пользоваться большими (длинными) выдержками, при хорошей освещенности маленькими (короткими). Также при съемке, например, движущихся объектов используются короткие выдержки, чтобы объект не успел смазаться. При съемке к примеру воды, чтобы добиться реалистичного вида надо пользоваться более длинными выдержками.

Ну вот по-поводу устройства камеры вроде все (старался пока описать только самые главные понятия).

З. Ы. Если есть, что добавить или меня поправить, то с моей стороны это будет только приветствоваться.

Madchild 27.06.2004 16:24

Гистограмма (Histogram)
Отображает распределение и яркость пикселей на вашем снимке.
http://www.dpreview.com/Learn/Articl...togram_bar.gif
Слева самые темные, справа самые светлые. Чем выше пик в каком нить месте, тем больше пикселей этой яркости на фото.
Помогает реально оценить освещенность снимка.

Слишком темный (много темных пикселей - заполнена левая сторона):
http://www.dpreview.com/Learn/Articl...gram_under.gif

Слишком светлый (много светлых пикселей - заполнена правая сторона):
http://www.dpreview.com/Learn/Articl...ogram_over.gif

Слишком контрастный (все равномерно распределено):
http://www.dpreview.com/Learn/Articl...trast_high.gif

Лишен контраста (присутствуют только полутона):
http://www.dpreview.com/Learn/Articl...ntrast_low.gif

Оптимальный снимок (справа и слева линии плавно спускаются к граничным отметкам. Пиксели более-менее равномерно распределены между темными и светлыми, что создает контраст. Наиболее много пикселов в полутоне - дает насыщенность снимку):
http://www.dpreview.com/Learn/Articl...m_original.gif

PrayeR 30.06.2004 03:14

господа, давайте линки на источники.

Dopeless 30.06.2004 03:17

PrayeR
ГЫ, источник - голова : )))

PrayeR 30.06.2004 03:30

Dopeless
да я не к тебе это, это было к Madchild и будущим постерам.

Madchild 30.06.2004 12:58

Цитата:

Сообщение от PrayeR
господа, давайте линки на источники.

Собственно, Dopeless правильно сказал - все из головы. Картинки взяты из www.dpreview.com лишь для примера.

Madchild 05.07.2004 14:04

Как работает автофокус (на английском):
How Autofocus Cameras Work

sirotka 06.07.2004 17:06

Расскажите пожалуйста что обозначает в описании оптики термин "светосила" и "конструкция"

Dopeless 06.07.2004 17:31

sirotka
Светосила говорит о размере относительного отверстия и я об этом писал в первом посте. Чем больше светосила, тем больше "дырка".

Конструкция - это и есть конструкция. Сколько линз в скольких группах и т. д.

born 06.07.2004 21:21

ага а такой термин как ГРИПП это что?
вот ХА я знаю что ,это хроматическая аберрация (кажется)
ели можно таки сокращения и что значат ,а то читаю форумы а там только сокращения половину знаю а половину нет.
кстати ХА это такие сиреневые полосочки по краям придметов

vodianoy 14.07.2004 21:07

ГРИП-глубина резкости изображаемого пространства. Это пространство по оси направления съемки, которое на фотографии получается резко.

evk120 28.10.2004 03:33

Panning (Слежение)
Перемещение фотоаппарата синхронно с движением объекта, при котором положение объекта в окне видоискателя остается почти неизменным. Используется при съемке движущихся объектов, чтобы уменьшить смазывание изображения основного объекта.

Ropaz 22.12.2004 18:11

Поясните, что означает в характеристике объектива - "7 элементов в 6 группах (включая 2 асферических элемента)".
И какой объектив лучше:
1) 7 эл. в 6 гр.
2) 6 эл. в 5 гр.
:confused:

Black_NAiL 22.12.2004 18:24

это косвенный параметр, влияющий на уровень искажений, а также на некоторые другие параметры картинки.
Асферические элементы применяют для коррекции дисторсии.

сравнение 1 и 2 некорректно.

dronhack 07.02.2005 01:45

На самаом деле характеритстики типа 7 эл. в 6 гр. не говорят практически ничего о качестве обьектива, они говорят только о его конструкции. О качестве можно судить например по светосиле (чем число меньше тем лучше) по наличию в конструкции стекол с ультра низкой дисперсией (UD), по резкости получаемой картинки. Кстати асферические элементы не обязательно говорят о хорошем качестве обьектива, во многих дорогих 'стеклах' они вообщее отсутствуют

Псих 04.04.2005 20:26

А что такое ISO в фотоапарате. У меня на ручном режиме есть выбо ISO 50 ISO 100
Что это?

Shk_Alex 05.04.2005 01:49

ISO - это светочувствительность пленки. Чем болше цифра тем болще чувствительность. Для цифровых аппаратов светочувтвительность измеряется в этих же единицах, хотя физический смысл величины несколько отличается.
Для цифровых фотоаппаратов рельная ТХ - (ВНИМАНИЕ ТЕМ КТО ВЫБИРАЕТ ЦИФРОВИК) является НИЖНЯЯ граница чувствительности, причем чем она БОЛЬШЕ тем ЛУЧШЕ. Увеличение чувствительности цифровика (относительно нижней границы) достигается за счет ухудшения других параметров.

Dopeless 05.04.2005 02:12

Цитата:

Shk_Alex:
чем она БОЛЬШЕ тем ЛУЧШЕ
Ты наверное имел в виду - чем меньше - тем лучше ; )

Для цифромыльниц лучше, когда минимальное ИСО 50, чем 200. Хотя это тоже ни о чем не говорит, тоесть если в камере минимальное ИСО 200, это не значит, что оно будет эквивалентно ИСО 200 в камере с минимальным ИСО 50... надеюсь, я понятно выразился : )

Shk_Alex 05.04.2005 03:15

Цитата:

Dopeless:
Ты наверное имел в виду - чем меньше - тем лучше ; )
Нет, я сказал так как есть... Поясняю.
Во первых на счет эквивалентности: так как это всетаки физическая величина, то СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ будет абсолютно одинаковая. Если конечно не учитывать что производитель может немного так или иначе соврать.
Во вторых, нижняя граница это как есть чувствительность матрицы цифровика. Увеличение чувствительности может достигаться например уменьшением эффективного размера матрицы, т. е. когда с двух элементов матрицы считывается 1 пиксел. Отсюда и шум при увеличении чувствительности. Т. е. как раз в твоем примере у камеры с изначальным и фактческим ИСО 200 результат будет ОДНОЗНАЧНО лучше чем у камеры с изначальным 50. Опять же повторюсь, если производитель написал все честно. (что для мыльниц вовсе не факт!)

Dopeless 05.04.2005 03:30

Shk_Alex
Да ты знаешь, все это спорный вопрос, вспомни, какие были дискуссии, когда Д70 вышел с минимальным исо 200, я сколько цифр перепробовал - эквивалентности не наблюдал, особенно среди разных производителей.

Shk_Alex 05.04.2005 03:36

Чувствительность ISO, макс
Светочувствительность элементов матрицы цифрового фотоаппарата. Представляет собой величину световой энергии, необходимую для получения изображения. Светочувствительность указывается в единицах системы ISO и может принимать значения 100, 400, 800, 1600 и т.п. Большинство фотоаппаратов с заявленной чувствительностью "более 100 ISO" имеют по умолчанию чувствительность 100, повышая ее при плохой освещенности. Некоторые модели фотокамер позволяют менять значения светочувствительности в пределах определенного интервала (например, от 25 до 400 ISO). Съемки в условиях низкой освещенности, съемки быстродвижущихся объектов (спорт) требуют более высокой светочувствительности, чем съемка неподвижных объектов при солнечной погоде. Однако при увеличении чувствительности матрицы одновременно повышается зашумленность изображения (т.е. появляется большое количество точек на изображении, яркость или цвет которых существенно отличаются от усредненного цвета объекта) - по этой причине рекомендуется использовать везде, где это еще возможно, минимальный уровень светочувствительности из доступных, а в тех случаях, когда необходимо снять плохо освещенный объект, воспользоваться более продолжительной выдержкой.

Цитата с сайта _http://www.attack.ru/forums/lofiversion/index.php/t1735.html

К сожалению не могу найти пока прамое указание на правильность моих слов. (сканера у меня пока нет, а из журнала текст набивать лень :rolleyes: ) но в принципе этого должно хватить.

Кстати пока искал, нашел неплохой словарь по фото, сейчас буду рассматривать весь сайт, мож найду что интересного.
Вот ссылка на сам словарь, развлекайтесь:
http://www.dcphoto.ru/glossy.phtml?p...2535ea9c17901e

Действительно вопрос спорный, так как на результат влияет не только этот параметр. Поэтому спор предлагаю закончить, ведь на вопрос ответили с лихвой, да еще оставили возможность подумать ))))).

Ladis 17.05.2005 02:03

Что даёт наличи формата RAW? В одном журнале на это акцент делают, и ещё TIFF. Вообще стоит ли на это обращать внимнание? В какой формате фотоаппарат сохраняет изначально? Ведь потом это всё потоково, наверное, можно преобразовать в то, что надо?
Какие, может быть, есть ключевые форматы, которые очень важны?

DOMRIK 17.05.2005 03:52

Цитата:

Сообщение от Ladis
Что даёт наличи формата RAW? В одном журнале на это акцент делают, и ещё TIFF. Вообще стоит ли на это обращать внимнание? В какой формате фотоаппарат сохраняет изначально? Ведь потом это всё потоково, наверное, можно преобразовать в то, что надо?
Какие, может быть, есть ключевые форматы, которые очень важны?

RAW содержит информацию, поступившую на матрицу во время съемки, т.е. даже картинки как таковой в нем нету. Т.е. картинка процессором фотика никак не преобразовывается. А вот уже на компе, с явно более сильным процессором, RAW и обрабатывается в специальном RAW-конверторе. Соответственно возможны более сложные алгоритмы обработки. Такие настройки в фотике, как баланс белого, повышение резкости, насыщенность, контраст на РАВ никак не влияют, зато уже после съемки можно дома спокойно сесть и на родимом кампутере сделать все на свой вкус. Как правило после обработки РАВа, удается вытянуть с фотографии больше деталей, шире динамический диапазон. После всех настроек файл можно сохранить как в JPEG, так и в TIFF.
Если фотик умеет снимать в РАВ, то ТИФФ нафиг не сдался... весит чорт знает сколько, а толку...

sikon 19.05.2005 13:01

У меня canon G5. Но при фотографировании с установками RAW фотография получается нерезкая. В чём проблема

DOMRIK 19.05.2005 17:16

Цитата:

Сообщение от sikon
У меня canon G5. Но при фотографировании с установками RAW фотография получается нерезкая. В чём проблема

В РАВ-конверторе есть настройки повышения резкости(sharp)... увеличьте там значение

sikon 21.05.2005 12:21

Эээээээээ это что такое РАВ-конвертор? Я установи прогу с оффициального диска, если есть другие подскажите пожалуйста их.
Кстати после снимка на ЛСД экранчике тоже видны квадратики и ещё они разделены на группы квадратов. Может подскажете?

DOMRIK 21.05.2005 14:48

RAW-конвертор - программа, обрабатывающая РАВ-формат, и переделывающая его именно в изображение из слепка матрицы(собственно сам РАВ).
Есть отличная программа PhaseOne Capture One, она же C1... Качаете с сайта, ищете кряк и она ваша... Там точно есть настройки резкости. С родным сапоповским софтом не работал, ибо не обладаю их продукцией, но по идее там тоже должны быть настройки резкости.
Насчет квадратов не знаю... сам такого не наблюдал

sikon 12.06.2005 15:57

Никто не знает, можно ли фотографировать цифрой солнце?

Dimm 12.06.2005 20:43

sikon

Можно, только осторожно :).
Во-первых, необходимо наличие специальных фильтров.
Если фильтров не будет, произойдет вот что:
лучи солнца усиленные оптикой камеры, могут сжечь сетчатку глаза (если у тебя зеркалка, поскольку смотришь ты через линзы) или повредить матрицу (если у тебя обычная камера). Вспомни как в детстве, ты пользуясь линзой поджигал на солнце бумагу.

Во-вторых очень маленькая диафрагма (большоя f-число): f-22 и выше.

sikon 12.06.2005 21:02

Цитата:

ВО первых, если у тебя зеркалка - ни в коем случае не смотри
... А что во вторых? И что за фильтр надо использовать. Расскажи подробнее.

Dimm 12.06.2005 22:10

sikon
Цитата:

А что во вторых
Извини, описка. Исправил пост. Речь шла о диафрагме.

По поводу фильтров - ответ зависит от от условий съемки. Т.е. либо восходящее солнце, заходящее, либо дневное и т.д. Для каждого солнца существует необходимость фильтре определенной плотности.

Например: SUN 49mm Skylight 1A Filter.

На таких фильтрах обычно стоит маркировка "Sun" и написана плотность, например 1А.

sikon 14.06.2005 18:31

А вот ещё вопросик. Часто хожу в походы. Сказывается ли тряска на долговечности цифровых фотоаппаратов. Рискую ли я чем-нибуть ещё.
Задушиться ремнём фотоаппарата не в счёт. :)

Dimm 14.06.2005 18:37

sikon
Цитата:

Сказывается ли тряска на долговечности цифровых фотоаппаратов.
Если ты не будешь его ронять или бить об скалы, то вряд-ли. Кроме того, что о долговечности в наше время говорить не приходится. Сегодняшнему производителю просто невыгодно делать фотоаппараты способные служить десятки лет.

sikon 26.06.2005 17:49

Когда я сохраняю Raw фотки с камеры у меня появляются два типа файлов *.crw и *.thm. Первый - понятно - сама фотка, а что за второй файл? И ещё, никто не знает, как работает определение положения фотографии у фотоаппарата(Вертикально или горизонтально снята фотография)?

Dimm 26.06.2005 23:58

sikon
Цитата:

Первый - понятно - сама фотка, а что за второй файл
thm от слова thumbnail - то самое фото, что ты видишь на экране своей дигитальной камеры. Посколько raw у тебя в камере сжатый (расжатый у 6-мегапиксельника занимает 34 мб), а показывать все-же что-то надо, камера делает маа-а-а-хонький снимок в jpeg-e и показывает его тебе.

Короче, для последующей конвертации raw файла, он тебе не нужен. Стирай смело.

Цитата:

И ещё, никто не знает, как работает определение положения фотографии у фотоаппарата(Вертикально или горизонтально снята фотография)?
На 100% не ручаюсь, но 99% даю, что там стоят специальные сенсоры. Мой аппарат, например, даже в режиме съемки (не просмотра) при взятии его вертикально тут-же переворачивает изображение на главном экране (у меня вся служебная информация о съемке представлена на главном экране вместо маленького экранчика сверху).

sikon 27.06.2005 10:53

Цитата:

там стоят специальные сенсоры
А можно подробнее как работает этот сенсор? Если есть ссылка буду очень благодарен. И ещё вопрос, я часто не могу навести на фокус небо или очень дальние объекты в режиме АВТО. Как разрешить эту проблему?

Dimm 27.06.2005 12:13

sikon
Цитата:

А можно подробнее как работает этот сенсор?
Точно не знаю, но единственное что приходит мне на ум - гироскопы.

Цитата:

И ещё вопрос, я часто не могу навести на фокус небо или очень дальние объекты в режиме АВТО. Как разрешить эту проблему?
При отказе автофокуса надо сфокусироваться (нажав до половины кнопку затвора) на любом другом объекте находящемся рядом и не отнимая пальца снова навести объектив на желаемый объект и нажать на кнопку до конца. В твоем случае (с небом) постарайся найти какой-нибудь объект, что бы автофокус мог зацепиться - может дельтаплан какой-нибудь или крышу дома или еще что-нибудь. Используй так-же режим точечной фокусировки, если есть в твоей камере. Это очень важно при ошибках автофокуса, так как при точечной фокусировке камера будет фокусироваться по очень маленькой области, в центре видоискателя. Этот режим можно использовать так-же например при съемке объекта в очень темных условиях - позволяет сфокусироваться по какой-либо объекта.

Если все это не поможет - фокусируйся вручную.

sikon 27.06.2005 12:45

Спасибо. Вот ещё вопросик. Есть ли прошивки для фотиков? Если есть, то какой от них смысл?(улучшение характеристик или только смена языка).
Насколько опасно менять прошивку? У меня canon G5.

Dimm 27.06.2005 15:13

sikon
Цитата:

Есть ли прошивки для фотиков? Если есть, то какой от них смысл?(улучшение характеристик или только смена языка).
Насколько опасно менять прошивку? У меня canon G5.
Прошивки выпускаются фирмами-производителями для улучшения характеристик, добавления новых фич и исправления багов в програмном обеспечении.

Прошивку менять ничуть не опастно - главное довести эту операцию до конца, не прерывать в процессе.

Shk_Alex 11.08.2005 11:44

Цитата:

Dopeless:
Shk_Alex
Да ты знаешь, все это спорный вопрос, вспомни, какие были дискуссии, когда Д70 вышел с минимальным исо 200, я сколько цифр перепробовал - эквивалентности не наблюдал, особенно среди разных производителей.
Давно не заходил. Подниму старую тему.

Конечно эквивалентности не будет. Т.К. и шумность и чувствительность зависит еще и от ТИПОразмера матрицы. т.е. от физического размера. причем далеко не линейно. Но закономерность однозначно прослеживается.


Часовой пояс GMT +4, время: 22:48.

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.